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Mit dem Motorrad aus der Gangesebene nach Ladakh zu fahren hat seit langem einen magnetischen Reiz. Zumindest seit den 60-er Jahren, als Indiens Kult-Moped ins Land kam, die Royal Enfield Bullet. Mit diesem robusten Teil hängt man zwar keine KTM ab, ist dem Gewalttrip aber gut gewachsen und geniesst das Drehmoment und spezielle Tuckern des langen Einzylinders.

Umso spannender wird die Reise dann noch, wenn man nicht in Leh – der Hauptstadt von Ladakh – wieder in den Flieger steigt, sondern eine ‘Runde’ fährt; über Kargil geht es dann wieder hinab nach Srinagar, der Hauptstadt Kashmirs. Zwei entspannende Tage am See und auf einem Hausboot entschädigen dann für die Strapazen und sorgen für Entspannung.

Karten

Zuerst einmal wundern wir uns aber noch, dass es keine gescheiten Karten für die Gegend gibt. Ok, wir haben die drei Detailkarten von Olizane – mit Trekkingrouten, etc. Das ist so das Genaueste, das man bekommen kann, auch wenn die Höhenangaben beispielsweise zwischen allen Karten grob variieren, von Details wie Gipfeln mal ganz abgesehen. Nein, was mich beinahe mehr verwundert, ist die Tatsache, dass es keine Übersichtskarten gibt. Indien geheimniskrämert natürlich aus militärischen Gründen und zeichnet zudem die Grenzen zu Pakistan immer weit jenseits der Line of Control (LOC) ein, was bei manchen Touristen für Verwirrung sorgt. Seltsam wird es, wenn Google Earth Straßen in Ladakh völlig falsch eingezeichnet und sich auf fast allen Übersichtskarten nicht einmal die wichtigsten Pässe finden.

Pässe

Diese sind schließlich nicht niedrig und zählen zu den höchsten befahrbaren Pässen der Welt. Auf dem Weg nach Leh alleine  beginnt man mit dem  beinahe 4000 m hohen Rohtang La, danach geht es über den 4900 m hohen Baralacha La um dann unmittelbar vor Leh noch einmal auf beinahe 5300 m hoch zu fahren (Taglang La). Macht man von Leh  dann noch den zwei bis dreitägigen Abstecher  ins Nubra Valley, fährt man im Normalfall über den 5600 m hohen Khardung La, und damit über einen der höchsten befahrbaren Pässe der Welt.

Tourismus & Strassen

Seit der maoistischen Revolution in Nepal gibt es auch in Ladakh zunehmend Tourismus. Überlaufen ist die Region aber auch in den kurzen Sommermonaten Juli und August nicht wirklich. Allein die Straße hinauf zum Rohtang La ist zu bestimmten Tageszeiten stark befahren, auf der restlichen Strecke hält sich der Verkehr in Grenzen. Hin und wieder kann es vor und nach Kargil zu erhöhtem Aufkommen von Militärfahrzeugen kommen. An einigen Abschnitten wurde die Straße asphaltiert; dieser Belag hält allerdings immer nur wenige Jahre und muss oft erneuert werden. Deshalb fährt man auch die meiste Zeit auf Staubsstraßen. Bis zum Rohtang La  regnet es ab und zu noch, was sehr schnell zu Erdrutschen führen kann und damit zu unfreiwilligen Aufenthalten. Am Rohtang La kommt es daher immer wieder zu Problemen, allerdings nur auf dessen Südseite. Leute die unfreiwillig kampieren müssen und keine warmen Sachen dabei haben erfrieren auch ab und zu. Ist man dann mal über den Pass drüber, wird es schlagartig trockener und – obwohl Regen in Ladakh vorkommt – ist das sehr selten und das Klima beinahe wüstenähnlich trocken.

Der Anfang – Luxus

Wir sind mit dem Zug von Delhi nach Kalka gefahren. Das ging schnell, etwa nur 5 h mit dem Shatabdi Express. Die Mopeds kamen mit dem Lkw dorthin und wir haben sie am Bahnhof in Empfang genommen. Kleine Proberunde und schon ging’s los, noch am selben Tag nach Shimla. Nach einem feudalen Mal und einer luxuriösen Nacht im Cecil Oberoi haben wir am nächsten Tag schon eine sehr lange Distanz zurückzulegen. Lange Etmale in Indien sind (mit dem Motorrad) alles über 100 km. Die Energie die man in Europa investiert um 400 km auf Landstraßen zurückzulegen reicht gerade aus um hier auf 100 km zu kommen. Trotz GPS war es nicht sehr leicht über die vielen verschlungenen Wege aus Shimla hinaus zu finden und wir mussten oft  nach dem Weg fragen. Dann ging es lange und einsamen hinunter in das Tal des wilden Sutlej, der über ein riesiges Canyonsystem aus Tibet nach Indien fließt.  wir haben den seltenen befahrenen Weg über den Jalori La  gewählt um ins Kullu Valley  zu gelangen. Der Jalori La  ist so ungefähr einer der steilsten  Passstrassen Indiens. Wir hatten am Nachmittag noch relativ viel Zeit verloren, da es unter dem Pass einen Hangrutsch gegeben hatte. Unser Begleiterfahrzeug kam auf keinen Fall durch, aber wir schafften es unsere Motorräder durch den Gatsch und das Geröll zu schieben.  Bei Anbruch der Dunkelheit erreichten wir die Passhöhe und fuhr noch etwa 1 h Tal abwärts, sogar im ersten Gang noch stark bremsend, bis wir im zweiten oder dritten Dorf dann schließlich auf Martin trafen, der in einer sehr kleinen netten Lodge für uns einen Schlafplatz reserviert hatte. Der Begleitjeep trudelte dann erst um 4 h morgens ein.

Der nächste Tag war kurz und führte uns auf einer netten Nebenstraße durch das Kullu Valley nach Naggar, einer alten Königsstadt, die hoch auf einer Anhöhe über dem Fluss lag. Praktischerweise war der König, wie alle anderen seiner Gattung, auch nach Delhi ausgewandert und der Palast war zu einem Hotel umgebaut worden. In selbigem nächtigten wir und aßen noch einmal gut. Martin, unser Begleithippie sammelte eifrig fünfzackige Blätter und wir besichtigten am Abend noch das sehr interessante kleine Röhrichmuseum.

Am folgenden Tag ging es über den schon erwähnten Rohtang La. Unglaubliche Staubwolken und stinkende Kolonnen von LKWs, die wir verzweifelt versuchten zu überholen. Bei dem ganzen Gehüpfe und irgend einem solcher Manöver verlor ich dann wohl den Benzinkanister, der hinten am Motorrad in einem eigenen Staufach gesteckt war. Einer der LKWs war ein paar Stunden vorher den Hang hinunter gerutscht und Bergearbeiten behinderten den Verkehr zusätzlich. Solche ‘hinunter gerutschten’  Fahrzeuge sahen wir dann noch öfter. Manches Mal waren sie schon von der Kraft des Wassers in Einzelstücke zerlegt worden, manche lagen weit unten als Gerippe auf dem Hang und einmal sahen wir einen PKW zu einem netten Würfel zusammen geknautscht neben der Straße liegen und versuchten eifrig zu erraten, welche Automarke das wohl einmal gewesen sein mag.

Das Hochland beginnt

Was folgt sind zwei lange Tage bis Leh. Eine Übernachtung in Keylong in einem eher lausigen Hotel; eine Nacht im Zelt bei Sarchu. Besonders die Fahrt über die Moore-Hochebene blieb mir in Erinnerung. Die Straße, die sonst links an diesem ausgetrockneten See vorbeiführt, war gerade unter Reparatur und so fuhren wir geradeaus durch Staub, Geröll und manchmal auch ziemlich tiefen Sand. Ich war erstaunt, wie gut das mit der normalen Straßenbereifung ging und dass auch der Luftfilter mitmachte. Am Horizont, auf den wir zufuhren, brauten sich dunkle Wolken zusammen und Blitze zuckten wild. Sah gar nicht lustig aus, zumal wir die einzigen Blitzableiter weit und breit waren. Immerhin gab’s noch die Hoffnung auf die Gummisreifen und tibetische Beschwörungen murmelnd tuckerten wir in die dunkle Wand und dann auf den nächsten Pass.

Leh war erst einmal wieder erholsam. Die Stadt liegt wie eine Oase im Staub, sanft an jene Hänge geschmiegt, die schliesslich auf den Khardung La führen. Eigentlich war ein zehntägiges Trekking nach Zanskar geplant, das aber auf Grund etlicher Hindernisse nach drei Tagen abgebrochen wurde – Kotzen, Meuterei der Pferde und ihres Führers, Fehlplanungen der organisierenden Reiseagentur, Höhenkrankheit, etc. – die Klassiker. So kehrten wir zurück nach Leh und machten uns ein paar schöne Tage. Die einen fuhren ins Nubra Valley, Sonya und ich gingen drei Tage trekken und ungenannte andere faulenzten einfach in der Stadt.

Dann der letzte Teil der Reise: Zuerst nach Lamayuru, ein wirklich schön gelegenes Dorf mit Kloster, das als idealer Hintergrund für Shangri-La  Filme dienen könnte.  Dort wieder in einem sehr schönen Gästehaus übernachtet, mit kleinem Garten und Aussicht auf zerklüftete Berge, Regenbogen, Mondlandschaft und Pappel-Oasen. Der weitere Weg führte über Mulbekh, das die Grenze zwischen buddhistischer und muslimischer Bevölkerung markiert. Wir übernachteten in Kargil, das wir alle weit weniger schlimm empfanden, als uns von den meisten geschildert worden war. Der Ort hat die Ausstrahlung einer alten Karawanserei. Leider liegt er momentan etwas im Eck, wie noch vor ein paar Jahren Graz zur Zeit des eisernen Vorhanges.

Der folgende Tag beginnt kalt.  Als die ersten Sonnenstrahlen das tiefe Tal erreichen frühstücken wir in Drass, dem angeblich kältesten Ort Indiens. Zuerst an pittoresken Pferdekoppeln vorbei, rollen wir dann wieder bergauf zum letzten Pass, dem Zoji La. Die Staubsstraße hinunter nach Sonmarg ist wieder abenteuerlich und wir sind erneut erleichtert über den wenigen Verkehr. Sonmarg  ist ein kleines Paradies und das grüne Tal, das sich nun langsam nach Kaschmir öffnet, lädt sehr zum Verweilen ein. Wir haben jedoch wenig Zeit, wollen wir doch noch am selben Tag nach Srinagar gelangen. Zudem sind wir nicht sicher, wie frei man sich außerhalb der Hauptstadt Kashmirs wirklich  bewegen darf. Der Begleitjeep fährt voraus, da der Fahrer den Weg besser kennt. Ab Mangom schleichen wir über enge Nebenstraßen und gelangen am späten Nachmittag an den Nagin Lake. Wir finden das perfekte Hausboot; ruhige Lage, verhaltener viktorianischer Luxus, Badewanne (!), gutes Essen, und sehr nette Besitzer. Letztere fahren mit uns die kommenden zwei Tage herum und sind sehr hilfreich bei der Entdeckung der Umgebung. Nach dem obligatorischen Teppichskauf machen wir uns dann auf den Weg in die letzte Stadt, Udhampur, von wo wir dann auf den Zug umsteigen wollen.

Das Wollen stößt auf eine Barriere an lokaler Bürokratie. Der Gepäcksoberbeamte will offenbar geschmiert werden, und wir wollen offenbar nicht verstehen, dass er das will. Beide Parteien schalten auf stur. Trotz etlicher Stunden, die uns verblieben waren um die Abfertigung der Motorräder abzuwickeln, trotz 1. Klasse Tickets, durch die unsere Fracht eigentlich bevorzugt werden sollte, kamen wir nicht voran. Somit musste unser Reisemechaniker, Manali, zurückbleiben, sich um den Rest der Fracht kümmern und mit einem späteren Zug nachkommen.  Die Fahrt von Srinagar nach Udhampur  war auch mehr als stressig gewesen. Bei weitem am meisten Verkehr bisher auf unserer Reise. Das nächste Mal beenden wir die Sache in Srinagar  und laden die Motorräder auch beim Rückweg auf einen Lkw.

Fazit

Ein anonymer Reisebegleiter und Spitzensportler meinte abschliessend, dass diese Reise die wohl bisher anstrengenste in seinem Leben gewesen sei. Das hat mich zuerst ein wenig verwundert, bis ich dann begonnen habe die letzten Wochen für mich selbst  zu rekapitulieren. Die Höhe und auch die Trockenheit machen einem sehr zu schaffen. Man merkt beides nur nicht so deutlich, weil der Blick ständig auf die Großartigkeit dieser Landschaft gerichtet ist. Heutzutage ist Ladakh wahrscheinlich tibetischer als Tibet, die Menschen sind sich sehr ähnlich. Die Weite ist beinahe die des Meeres und die Farbe des Himmels höhenbedingt äußerst intensiv. Ich würde es auf jeden Fall noch einmal machen.

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